カテゴリ:工作・修理

　今度のところは、市指定のゴミ袋でゴミ出ししなくちゃいけません。

ということは、４５リットル指定ゴミ袋に直にゴミを入れていった方が効率的です。

でも、ゴミ箱を使わずに、ゴミ袋に直にゴミを次々に入れていくって割と大変じゃないですか？

ゴミ袋の入り口が常に大きく開いていないから困るんですよね。

さて、ということから、こんな物を作ってみたんですが、思いのほか便利そうなので紹介します。

３０ｃｍ長の鉄製Ｓ字フック２個、

３０ｍｍ角の角材を３００ｍｍ長に切ったもの１本、

大きめの洗濯ばさみ２個

材料はこれだけです。

角材の端にＳ字フックが少し埋まるくらいの溝を彫り、Ｓ字フックを埋め、フックを曲げて軽く固定します。

このネジ止めした木片は、フック固定のためではなく、角材をシンクの壁から浮かせるためのものです。

こうしておくと、ゴミ袋を洗濯ばさみで挟む時にワンタッチで出来るんですね。

ピーナッツのようなものがくっついているように見える箇所がありますが、これは木の節です。

 これをシンク壁に吊り下げます。

この角材に、４５リットルゴミ袋をそのまま洗濯ばさみで挟み込んで固定します。

袋が床から浮かないようなちょうどいい高さに袋が固定されるようにしてあります。

ですから、環境に合わせてＳ字フックの長さを変えてやれば他の場面でも使えると思います。

自分の環境では、これはすごく便利に使えそうなんです！

　今日は梅雨入り直後の雨らしく、かなり強い雨が降りました。

時間雨量１０ミリを超えていたのでは？

こういう時に雨どいの点検をやっておかなければなりません！

ずっと継続して調整中のこの箇所ですが、かなり強い雨でも途中の水路で溢れずに流れるようになりました。

・・・また草刈りしなきゃいけないんですが・・・

さて、この写真を良く見てもらえば分かるんですが、ギリギリもっている状態なんです。

雨どいの下面に水滴がたくさんついていますね。

雨どい中の流水が溢れかかってるんですね！

自分は応急処置的にはまあまあかなと思っていたんですが、今日の強雨では、といから溢れてしまっていました・・・

やはり、ここは、排水経路を変更していることもあるので、金具を新しく設置するところからやり直さなければならないようです。

雨どいの勾配も最低でも３／１０００にしたいし、この勾配がどこでも一定になるように配置しなければなりません。

３／１０００の勾配とは、水平１０ｍの移動で３ｃｍ下がる割合です。

金具の位置決めには、レーザー水準器と水糸があればいけそうです。

難しそうなのは、狙った場所に出来るだけ正確に金具を固定するところでしょう。

梅雨が明けてからでないと作業は出来ないかな・・・

　前回の別の部屋のフローリングの時と同様に、部屋の隅はおそらく９０°ではないと思われます。

この状況のままフローリング材を貼っていくと、材をいたる所で斜め切りする必要が出てきます。

これだと出来上がりの見てくれも良くないですし、すき間なくフローリング材を敷いていくのも難しくなるでしょう。

そこで、床の四隅の一つの隅だけでも加工した補修材を置いて、直交する２辺だけでも作っておこうということなんです。

この写真を見てもらえば分かると思います。

さて、それでは、レーザー光が良く見える暗い時間帯に、部屋の隅の９０°からのずれを測ることにします。

レーザー光の一辺を、部屋の長辺と一致させます。

これと直交するレーザー光と、もう一辺の敷居とのずれを記録しておきます。

具体的には、直交するレーザー光上の出来るだけ離れた２点に印をつけておきます。

左端の点は、敷居から２３ｍｍでした。

右端の点は、敷居から９ｍｍでした。

この２点間の水平距離は２４４９ｍｍでしたので、レーザー光と敷居との角度は、次のような作図から分かると思います。

ずれの角度は、１４／２４４９というように表せますね。

そして、敷居の全長は２６６４ｍｍでした。

すると、敷居に接して固定した垂木の上に固定する補修材は、

長さ２６６４ｍｍ、直交する２１ｍｍの辺を持つ直角三角形となるように作ればいいことになります。

このような非常に細長い直角三角形は切り出すのが難しくなりそうなので、同じ傾きを持つ台形を切り出した方がいいと思います。

と書いてきましたが、分かりにくいと思うので、このあとの続きの記事の写真をぜひ見て下さい！

　畳の間だったと思われる一室のフローリング作業を始めます！

通常の合板フローリングは強度はあるんですが、手ざわり足ざわりがどうしても冷たいんですね。

特に寒い時期には裸足でフローリング上を歩きたくない、と言ったら分かってもらえると思います。

そこで、今回は自分では初めてとなる、杉無垢板のフローリングに挑戦してみます！

ホームセンターで格安品が出ていたんです。（Ｂ品だった）

さて、この部屋の床面の現状は、畳の下地板が表に出ている状態でした。

床下には、大引き、その上に根太、そして下地板と張られているはずです。

なので、こういう場合の床面リフォームは、下地板に直接根太をビス止めしていく方法が取られることが多いようです。

この時の新たに固定する根太は転ばし根太と呼ばれます。

今回は４５ｍｍ×４５ｍｍの根太ではなく、３６ｍｍ×４５ｍｍの杉垂木を使いました。

この根太を置く間隔は、通常３０３ｍｍですが、無垢材は強度がやや低いので、間隔を狭めます。

すると、通常なら１８２０ｍｍ ÷ ８≒２２７．５ｍｍ間隔にしたりします。

ところが、今回の無垢材の長さは２０００ｍｍなので、

２０００ｍｍ ÷ ８＝２５０ｍｍ間隔で垂木を配置することにしました。

垂木と垂木の間には、４５ｍｍ厚の断熱材を敷きつめます。

４ｍ長の垂木から必要な寸法の材を、家の外で切り出しました。

これを、コーススレッドを使って２５０ｍｍ間隔で固定していきます。

この作業は明日から始めます。

　本格的な雨季の前にやっておかなければならないことは沢山あります。

雨どいと棟瓦の補修は応急的に何とかやったので、次は堆肥枠用の屋根作り、母屋の庇作り、納屋の周りの排水路作りなどなど・・・

結構沢山あるんです！

そんな中で、室内の床貼りを早く完成させて欲しいと要望があったので、今はこの作業に取りかかっています。

初の無垢板貼りに挑戦してみます！

今回は、まず室内作業用の「馬」を作ることから始めました。

材を切ったり、材に穴を開けたりする時に必ず作業台が必要になります。

工作室を行き来する場合もありますが、作業現場で、測って即加工という場面もある訳です。

また、４m長といった材料を切断する作業場所は庭などの家の外になりますよね。

なので、その場所に応じたサイズの作業台「馬」があった方が便利です。

今回は室内用を即席で作ったので、武骨でカッコ良くはないんですが、イイ感じで使えています。 

　家の裏の雨どいを調整しています。

雨が降っている時の様子を観察して、晴れている日に調整を行います。

この場所は前からあれこれやっているんですが、雨水の流れが根本的に改善されていません。

元は排水か所が２か所だったのを、１か所にまとめ直し、さらに一部勾配を逆にしたのが原因です。

このように変更するのなら、鼻隠しに打ち込まれている雨どいを受ける金具の位置を変更しなければなりません。

いずれこの金具の取り付け直しはやるつもりです。

今やっているのは、この金具を折り曲げながら雨どいの支持位置を何とか調整しているんです。

まずは、基準となる水糸のラインをピンと張っておく必要があります。

地面に打ち込んだ杭に直交する木片を固定して、そこにテンションをかけた水糸を巻き付けました。

これは上手くいきました！ 

鼻隠しに打ち込まれている雨どいの支持金具ですが、これを曲げて調整するのは大変です。

折り曲げるための専用金具は高価なので、自分はパイプレンチを使って曲げています。

ネット情報で教わりました。

現在、下のような状態で、雨量が少なければ雨どいから溢れずに排水されているんですが、雨量が多いと溢れてしまっています。

昨日、かなり時間をかけて調整したんですが、次回の雨の時の様子をまた観察しようと思っています。

　瓦屋根での、接着や充填に一般的に使われるのは、南蛮しっくいと呼ばれるものです。

瓦との親和性が良く、日射による温度変化に耐え、硬化後は水にも強いと言われています。

ホームセンターで「水シャット」という商品名の南蛮しっくいを見つけました。

これは、棟瓦とその下の瓦のすき間（三日月状）の充填にしばしば使われています。

しかし、今回使おうとしている所は、常に日射や雨にさらされる箇所です。

お店の方も、そのような箇所では使わない方がいいと言っていました。

ネット上では使われている場面もあるようでしたが・・・

とにかく、梅雨に入る前に防水処理をしておかないといけません。

しばらくはもってくれるだろうという目途のもとに、この水シャットで充填とシーリングをやっておくことにしました。

鬼瓦の周りの壊れたシーリングも補修してみました。

つまり鬼巻きしっくい風に補修したということになります。

このように応急処置をしたのですが、処置後に思いついて、この水シャットのメーカーに質問のメールを送ってみました。

使用法はこれで正しいのかどうか、正しい方法があれば教えて欲しい、こういった内容です。

ところが、まだ返信をいただけていません・・・

　棟瓦の上端の葺き土がむき出しになっている件ですが、

まずは、状況をはっきりと確認するために屋根に上がってみました。

瓦のかけららしきものは屋根の上にも下にもありませんでした。

でも、このモルタルらしき残骸が残っていました。

棟瓦とその下の瓦のすき間を埋める為に通常使われるのは南蛮しっくいです。

この写真を見ると、三日月状に充填されているのは、南蛮しっくいのようにも見えるしモルタルのようにも見えます。

そして、剥がれ落ちていたのはやはりモルタルではないのか？

では、棟の上部はどうなっていたのか？

これは、棟瓦の上部が壊れたのではなく、棟瓦上部はこのように切って整形されていたように見えますね。

そして、この切断面を覆っていたのがモルタルらしきもので、これが剥がれ落ちてしまったということではないでしょうか？

ということは、この面を覆うのに最適な材質は何かを調べる必要がありますね。

（続く）

　自作の作業台「馬」ですが、福山のおば宅に置いてきたんです。

また作業や修理をする約束をしたので。

で、自分用にもう１セット馬を作り直すことにしました。

前回の失敗を改善したり、サイズを変更したり、やってみようと思います！

さて、今回の馬も原型はカミヤ先生考案のものなんですが、

天板をＳＰＦ２×４材から２×６材に変更します。

これで、天板の幅は８９ｍｍから１４０ｍｍと約１．６倍の広さになります。

これで、馬１脚だけで使える場面が増えるのではないかと思います。

また、天板の上に安定して物が置きやすくなると思います。

一方、方杖（天板と脚に渡す補強材）は１×４材を使って厚みを半分にします。

これでクランプやバイス等を使う時の邪魔になりにくくなります。

脚先の水平の支えは以前と同じ２×４材で作ります。

今回は、切断前に丸ノコの調整を念入りに行いました。

特にベースと刃が正確に直角になるように、イモネジの調整までやりました。

また、直角裁断時の丸ノコガイドは、汎用の専用品より精度の高いサシガネを使いました。

その結果、材の切り出しはスムーズに正確に行うことが出来ました！

天板と脚を接合するための４か所のほぞ組ですが、１か所だけ緩く仕上がってしまいました。

緩いほぞ組の部分だけ接着剤を使用して固定しました。

天板に脚を固定する時の今回の工夫ですが、まず広く水平が出ている床を使いました。

まず、ここでの見逃しがちな注意点ですが、天板が床面に対して垂直になっているかどうかです。

脚が天板のホゾに均等に打ち込まれていないと垂直は出ません。

天板と脚の垂直は、写真のように直交クランプで出せると思います。

この水平な床でこのように固定作業を行えば、天板に対して脚が曲がって固定されることは無くなります。

両脚を天板ほぞに打ち込んで仮止めしたら、天板と脚をしっかりと固定するための方杖をビス止めします。

この方杖の固定を出来るだけ正確に行うために、方杖の下に支える材を置くことを考えました。

方杖が天板、脚、それぞれの中心に来るように支える木材を切り出します。

１４０ｍｍ幅の材の中心に１９ｍｍ厚の方杖の中心が来るようにするために、

（１４０－１９）÷２＝６０．５ｍｍ

高さ６０．５ｍｍの木材を切り出して作りました。

このように使います。

こうやってから、方杖を天板と脚にビス（コーススレッド）止めします。

天板の上面からはビスを打ちたくないので、天板との固定は方杖側からだけです。

脚と方杖の固定は、脚側からビス打ちします。

ここで予想外の初めてのトラブル発生！

ここで使うのは９０ｍｍという長いコーススレッドなんですが、当然下穴は開けてから作業しないと上手くいきません。

特に、方杖は今回１９ｍｍ厚という薄い材にしたので、材の割れにも注意する必要があります。

問題というのは、この長い距離の下穴を開けていく時、下穴が曲がっていってしまうんです！

気を付けていても、曲がっていってしまう。

そして、コーススレッドを打ち込むと、先端が材の外に出てきてしまうんです！

これには困りました！

何度かやり直ししたので、方杖が穴だらけで汚くなってしまいました。

このＳＰＦ材は柔らかい方なんですが、固い節がいたる所にあり、

下穴錐はそこに当たると進路が曲がっていってしまうことが考えられます。

こうなるのなら、下穴錐が曲がりにくい材で出来ていて、刃の切れがいいものが理想だと思われます。

今回は何とかやっつけましたが、次回以降の反省点になりました。

さて、このあとの脚先の水平支え板の取り付けは簡単です。

こんな感じにまず１脚出来上がりました！

今回は色々な点に特に注意して作業したので、方杖と天板や脚とのすき間は生じていません！

もう１脚も割とスムーズに出来ました。

これで１セット完成です！

なかなかいい出来になったと思います！

明日、早速作業に使おうと思っています。

　「良く観察しないと問題点に気付かないような不具合」って結構あるんですね。

そんなものの中でも、水道管の漏水は怖いんです！

わずかながらでも常時漏水しているので、壁や床、または家財等を腐食させてしまったりするケース。

また、漏水量が突然増えてしまうケースも恐ろしい。

漏水箇所付近が水浸しになっちゃう！

これも家に誰か居ればすぐに気付けるんですが、もし留守中に起ってしまったら？

想像しただけで身震いします！

さて、この前、水栓のケレップを４か所新品に交換したんですが、

１か所、水栓付近がちょっと湿っている感じがありました。

修理中に出てきた水が乾かずに残っていたんだろうと、気にせずにいました。

でも、もしかするとと思い、再度点検しました。

ああ、漏水してる！

この様子なら、不具合か所は見当がつきそうです！

元栓を閉めてから、元栓と配管の接合部を外そうと、水道レンチで作業を始めました。

ところが、接合部のネジ締めがものすごく固いんです。

力をかけると何とか回り始めたんですが、固いまま回っています。

しばらくして分かりました！

ネジ部が噛み合わないまま強引に締められていたようなんです！

何とか接合部は外れましたが、パッキンもボロボロになっていました。

今まで良くこの状態でもっていたもんです！

さて、接合部をキレイに掃除します。

パッキンは手元に無いので、急いでホームセンターに行きました。

配管の直径は１３．８ｍｍだったので、合うパッキンはすぐに見つかりました。

このパッキンを装着して、接合部のネジ部を正しく噛み合わせてからしっかりと締め付けました。

元栓を開きましたが、漏水は無さそうです。

これで大丈夫だと思いますが、時間をおいて明日再度点検してみます。

　一般的な乗用車の、あのほのかな明るさのルームランプですが、消費電力はどれくらい？

Ｔ－１０ー３１という一般的なバルブで、何と１０Wもあるんです！

１０Wもあれば、エンジンを止めた車内で一晩点けっ放しにすれば、簡単にバッテリーは上がってしまいます。

このルームランプ一つだけでです！

もちろん、自分もこれでバッテリー上げちゃったことあるんです。（笑）

このランプこそＬＥＤに替えて省電力化するのが効果的でしょう！

白熱電球をＬＥＤ化すれば、同一光量で比較すると、消費電力は１／８～１／９くらいまで落とせるんです！

このＬＥＤランプは白色光タイプで５００円でした。

これからの車だと、こういう心配をしなくてもＬＥＤランプは標準装備になっているはずです。

　瓦屋根の棟の部分には棟瓦という瓦が使われています。

その棟瓦がこんな状態のままだったとは・・・！

下地まで浸水していて、下地とその下部も腐食している可能性があります。

これは早急に対処しないといけません！

でも、どうやって補修しようか？

　エンジン始動時のセルモーターの回り方が確かに弱くなっていたかもしれません・・・

車検時に工場側で交換されそうだったので、「自分でやりますから」と断っていたんです。

突然「全く回らなくなった」という印象です。

でも、自分の車が近くにあり、レスキューケーブルが届く配置だったのはすごく幸運でした！

まず、自分の車のエンジンをかけ、

次に、自分の車とカミさんの車の＋（プラス）側どうしをしっかりとつなぎます。

さらに、ー（マイナス）側どうしをしっかりとつなぎ、５分ほど放置しておきます。

マイナス側はボディーの塗装されていない金属の部分でもオッケーです。

このあとケーブルはそのままにして、カミさんの車のキーを回すと、エンジンはかかりました！

ということは、バッテリーは完全に死んではいないけど、直ぐに交換しなければいけないタイミングということです。

次は、レスキューケーブルをマイナス側、プラス側の順ですべて外して、自分の車のエンジンはストップします。

エンジンのかかっているカミさんの車でホームセンターに直行しました。

カミさんの車のバッテリーは、４０Ｂ１９Ｌというごく標準的な規格なので、在庫は間違いなくあるはずです。

なので、ホームセンターに着いたらエンジンは止めても大丈夫です。

在庫が心配なら、エンジンは止めずにまず店内の在庫を確認して下さい。

さて、店内の在庫を見ると、同一サイズの性能が上のバッテリーはありませんでした。

（例えば５５Ｂ１９Ｌといった型番）

同一型番のやや上位のモデルがそれほど高価でなかったので、そのバッテリーを購入しました。

充電せずにすぐ使える即用式になっているはずですが、念のため聞いておきましょう。

あと、交換後の廃バッテリーも引き取ってくれるか、置き場はどこかも聞いておいて下さい。

あ、交換のためのスパナの用意を忘れずに。プライヤーもあるといいですね。

バッテリーを外す時、電装系のラジオや時計がすべてリセットされてしまうことにも注意して下さい。

それが嫌なら、乾電池等で大丈夫なので、バックアップ電源を並列につないで作業するといいです。 

例えばこんな感じのものでいいんです。

乾電池８個直列で１２V出せます。

でも、電装系リセットされても設定し直すからいいやってことなら、即バッテリー交換作業に入っちゃいます！

下が新しく取り付けたバッテリーです。

交換した日付を記入しておきます。

これで５０００円ほどでした。

前回のバッテリーよりもちょっとだけイイものになっていますが、

マメに点検や手入れをしてあげられれば、このような廉価グレードのバッテリーで大丈夫だと思います！

　蛇口を閉めても水が止まりにくいというので、

該当の水栓と、ついでにその水路の手前の水栓の部品を交換することにしました。

水栓のメンテナンス時に交換すべき部品ですが、このゴム製の部材です。

これは定期的に交換しなければならない消耗品ということになります。

交換した部品です。

この一番右の部品（ケレップ）を見て下さい！

ゴムのパッキンとそれを固定するナットがありません！

外れて蛇口の中に残ってるのかと思ったんですが、違いました。

これは、蛇口の下部の元栓の方のケレップなんですが、どうも外された感じなんです。

ここの元栓はめったに利用しない箇所で、元栓が閉まらなくても通常は困ることはないと思うんです。

なので、他のどこかのゴムパッキンを交換しようとした時に、ここのゴムパッキンを外して使ったんじゃないか？

ナットも残ってないということはそういうことだと思います。

まあ、とりあえずすべての水栓は動作快調になりました！

ついでに蛇口のつまみも新調しておきました。

　堆肥枠の一つの側面が、雨のたびに濡れてしまっていました。

これは、この上の庇にといが無く、しずくが落ちてきて地面ではね返って飛び散っているためなんです。

庇の取り付け直しや、庇にといを付けるのは大変なので、

とりあえず、この堆肥枠の側面だけを波板で保護することにしました。

もらってきた古い波板を試しに使ってみることにしました。

波板を固定するための専用ビス、専用キリを用意しました。

こんな風にしっかりと固定出来ます。

地面の傾斜ですが、手前側が下がっているので、雨は堆肥枠の方へは流れていきません。

これで何とかいけるでしょう！

　昨日は、ここまで出来ていました。

ですが、天板を支える渡し板の位置からすると、

９００ミリ幅の天板をまず２枚、写真手前から配置した方がいいことに気付きました。

その方が、天板の両端を渡し板が支えてくれることになります。

すると、あとは、６７０ミリ幅の板を切り出してくればオッケーです。

伐採した枝葉は、堆肥枠には入れられないので、ここに保管します。

まあまあかな。

次は堆肥枠の屋根を作ろうと思います。

　クリのイガ保管場所の上部のスペースを有効活用出来ないか考えていました。

仕切りを作って、上部を、刈った枝葉の一時保管場所にしてはどうか？

もらってきた廃材が大量に保管してあるので、これを使って工作することにしました。

もちろん、水平を確認しながら配置、固定していきました。

明日、続きをやって仕上げようと思います。

　このテーブルは家具屋から中古で買ったんだそうです。

問題は、この家具屋さんか前のユーザーさんが改造した方法でした！

使ってる板材がパーチクルボードだったんです。

パーチクルボードは、湿度の高い場所ではどんどん変形していってしまうんです！

まずは、このパーチクルボードを外してみたんですが、あっと驚くような反り方でした！

他の部材についてもチェックしてみましたが、

とてもしっかりしてて問題なしでした！

水平もキチンと出ていました。

パーチクルボードを外したところです。

この代わりの木材ですが、２０ミリ厚のアカシア集成材を使うことにしました。

丸ノコは持ってきていないので、買ったお店でカットしてもらいました。

この木材を、強化ステンレスのコーススレッドで固定することにしましたが、

硬い材なので、キチンと下穴開けてからインパクトドライバーを使って打ち込みました。

バッチリ水平も出て、強固に固定出来ました！

最後にテーブル本体に固定します。

満足のいく仕上がりになったと思います！

　狭い所で大活躍するのが、このスタビードライバーです。

全長が非常に短く、握りがやや太めに出来ています。

また、ラチェット機構とは、手で右回転左回転の連続操作をした時、どちらかの回転のみ力を伝える機構です。

そして、このVESSEL社のものはフレキシブルシャフトも付属されていて、これもとても便利に使えそうです！

また、自分は、これに下穴開けドリルをセットして使う手がいいんじゃないかと考えています。

通常の下穴開けキリより安定して垂直の下穴が開けられると思います！

　今日は幸いにも天候が回復したので、花壇をどう草刈りするのか注意を受けてから最後の場所の草刈りに取りかかりました。

ここも、今春に入ってから初めての草刈りなので、雑草がかなり成長してしまっています。

そして、今までの作業で、刈った草が草刈り機に巻き付いて草刈り機が止まってしまうことが気になっていました。

こんな風になっちゃうんです。

そこで、巻き付き防止カッターを注文して取り付けてみました。

刈り刃の上に取り付けた小型の刃がそれです。

巻き付いてしまう前にこの刃で切ってしまおうということですね！

さて、早速作業を始めましたが、この巻き付き防止カッターイイですね！

完ぺきではないにしても、かなり巻き付きにくくなっていました！

と感心していたんですが、またも Before写真を撮ってなかったことに気付きました！

で、手を休めてカシャッ。

作業はどんどん進んで、大量の刈り草が出ました！

もちろん、刈り草は堆肥枠に積み上げました。

これで、ようやく一連の作業に区切りがつきました！

このあとは、背の低い樹木のトリミングをやってみます。

ヘッジトリマーを使うようかな？ と考えています。