カテゴリ:工作・修理

　今度の車は、エンジンオイル交換のタイミングで警告灯が点く仕様になっています。

自分の車はターボ車なので、５０００ｋｍ走行ごとにオイル交換するようマニュアルに書かれていて、走行５０００ｋｍを超えると警告灯が点くようになっています。

この前の仙台往復等もあったので、まだ３か月なのに走行５０００ｋｍを超えてしまいました。

今後も同様のペースで乗り続けることになりそうなので、オイル交換は頻繁にやることになりそうです。

そこで、オイルのグレード、価格、またオイルフィルターについて調べてみました。

スズキの純正オイルフィルター、そしてハイグレードのオイルがそこそこの価格で入手できることが分かりました。

あとは、オイル交換に必要な工具やグッズ、そして交換方法などマメに調べてみました。

オイル交換を自分でやるのは初めてではないんですが、

適正な方法や手順、そして自車に合うやり方を知らないといけません。

だいたい情報が集まって、自分で続けてオイル交換をやっていけるメドも立ちました。

さて、今回だけオイルはやや贅沢なものにしてみました。

オイルフィルターエレメント純正品は６個まとめ買いで１個あたり５００円ほどになります。

エレメントを外すためのカップレンチが２つあるのは、純正品が２種あってサイズが微妙に違うためです。

新車時のものが１６５１０－８４Ｍ００（タイ産）、交換時のものが１６５１０－８４ＭＡ０（国産）です。

オイルパンのドレンボルトは１４ｍｍで、外すにはメガネレンチを使った方がいいです。

ボルトの頭を舐める心配がありません。

また、ドレンボルトを外した時、ドレンパッキンも交換しておきます。

ドレンボルトはかなり硬く締めてあって、簡単には外れませんでした。

でも、オイルを抜いたあと、電動レンチ等でドレンボルトを締めすぎる等して、

「オイルパン側のネジをネジ切ってしまうケースに注意しろ！」

と動画のアドバイスがありました！

何と、カー用品店の作業でやられてしまったという事件もあったそうです！

オイル交換のためにジャッキアップするのは、万一の危険回避のために行わずに作業しました。

でも、すき間は凄く狭いので、前輪だけ台に乗り上げる等はやってもいいかなと思います。

オイルパンからの古いオイルをこれで受けます。

オイルがほぼ抜けたら、ドレンボルトを一旦締めて、オイル受けをフィルターの真下に持っていき、オイルフィルターを外します。

自分は、このあと、オイル受けを移動して、フィルターを外したところからとドレンからの両方のオイルを受けられるようにして、小一時間放置しておきました。

出来るだけ古いオイルが抜けるようにするためです。

その後、新しいオイルフィルターを取り付けます。

フィルター着座後４分の３回転ほど締め付けます。

また、ドレンボルトを締めつけるのも忘れないように！

最後に、新しいオイルを注入口から入れるんですが、ここがスムーズに出来ませんでした。

オイル注入口周りが開けていないので、じょうご等を使った方が良かったと思っています。

オイルを適正量入れるために、運転席シート下のオイルレベルゲージを確認しながら、少しずつ入れていきます。

オイルがゲージ上限を超えずに入ったことが確認出来たら、エンジンを始動させて数分放置します。

その後エンジンを止めて１０分ほど放置したあと、再度ゲージをチェックしてオイルの量を確認します。

適正量であることが確認出来たら、オイルキャップを閉め、レベルゲージを元に戻し、ドレンボルト周り、オイルフィルター周りを再度点検します。

そして、掃除や開放部分を元に戻したり片付けに入ります。

最後に、交換作業記録を記録しておきます。

整備簿にも記録しておくのがいいようです。

今回から市販品の記録用シールに記入してエンジンルームに貼っておくことにしました。

さて、自分の車は、この走行ペースだと、２万ｋｍ／年は走りますし、山道を走ることも多いです。

ということは、シビアコンディションに該当するので、２５００ｋｍ走行ごとにオイル交換した方がいいということのようです。（！）

もちろん、これはカー用品店ではなくメーカーからのアドバイスです。

自分の車は、軽自動車のくせに重く（１トン超え）、すると、小さい排気量のエンジンですから高回転で回すことになり、さらに高高回転のタービンが動作していることも考えなくてはいけません！

以上のことから、オイルフィルターも毎回交換することにしました。

オイルフィルターも純正品がそれほど高くない値段で買えるということもあるんです。

まあ、このようなタイプの車は、オイル交換をこまめにやる価値があると思うんですね。

　自動車のタイヤのエアバルブに関する話です。

エアバルブの中には、バルブコアという部品が入っています。

このバルブコアは、エアバルブの中に時計回り方向にねじ込んで固定されています。

バルブコアが劣化していたり、バルブコアの締め方が緩かったりすれば、エアバルブから空気が漏れるでしょう。

この空気漏れは、洗剤などを使ってすぐに発見できます！

こんな感じで、エアバルブに洗剤を吹き付けます。

今日、初めてこの点検をやってみたんです。

何と、一つの車輪で空気漏れを発見してしまいました！

そこで、すぐにバルブコア回し（ムシ回しとも呼ぶ）でバルブコアを時計回りに締め直しました。

再度、洗剤を吹き付けて点検したら、空気漏れはピタリと止まりました！

タイヤの空気圧の減りが早いと感じているようなら、一度この点検をやってみて下さい。

バルブコア回しも安価に入手できます。

　色々な備えをして実行しておけば、雪道のドライブにもかなり慣れてくると思います。

そうなってくると、もっと厳しい条件の雪道や凍結路とかの運転も体験したくなるかもしれません。

自分もそうでしたが・・・

でも、ちょっと考えてもらえば分かりますが、基本、道路となっているところしか、車は動くことが出来ないんです！

他の車より雪道に強くなったとしても、４輪車には４輪車の限界があるということを忘れないで！

私たちドライバーに最もためになるのは、雪道ドライブでの実体験だと思います。

その実体験の中でも、失敗体験が最も貴重！

でも、あえて失敗体験をしようとすると、事故に繋がっちゃいますよね！

なので、雪上ドライブ体験とかに参加するのが最高だと思います。

４輪車の限界をたくさん経験できます！

でも、最近はあまり企画されてない？

さて、前置きが長くなりました。

自分が経験した雪道での失敗体験を書いておきます。

新潟県内の関越道、吹雪の中、通常のワイパーで前方の視界を確保しようとしていたんです。

降雪がひどい時、吹雪の時など通常のワイパーは、可動部が凍って動かなくなり、

また、ワイパーゴムに、凍った雪が不規則にこびりついていきます！

高速道だから停まれないんです！

そして、視界はほとんど無いという・・・！

事故を起こさなかったのは奇跡だったのかもしれません！

スノードライブにかなり慣れてきても、大雪や吹雪での運転はめったにないと思うんです。

なので、スノーワイパーを用意する人は多くないのかもしれません。

近年、雪の降り方が異常に多い時が頻繁にあるように思います。

このような時は、本来、車の運転はしない方がいいんです！

でも、家族で帰省途中とかスキーの帰り道とか、冬の車での移動中にはこんな状況に遭遇することがあり得るんですね！

「スノーワイパー、すごく高価！」という値段ではないので、調べてぜひ検討してみて下さい。

あ、仙台の娘から、

「孫と一緒にスキー場に連れてって！」と言われてるので、今日自分も一式買ってきたんですよ！

　今まで履いていた冬タイヤからホイールを外し、このホイールは保管ということになりました。

ホイールからタイヤを外す作業はまだコツが掴み切れていません！

ビード落としは、レバーで何とか出来るようになりましたし、そこから表側のビードをめくる作業にも慣れてきました。

でも、裏側のビードをいっぱいにめくった後、ゴムハンマーで叩いてビードを外す作業が未だに上手く出来ません！

仕方なく、２本のレバーを使って少しずつビードをめくって外しました。

あ、ホイールプロテクターも使いました。

さて、この冬タイヤはもう古いのですが、もう少し働いてもらおうと思います。

最初に手組みした白ホイールに装着したいと思います。

塗装ホイールの方が塩害に強いし、冬は白がいいかなという感じからです。（笑）

初めての手組みをした夏タイヤから、再度白ホイールを外しました。

やはり、最後の裏側ビード外しには時間がかかりました！

この白ホイールに冬タイヤをセットします。

今回のセットでは、ビードクリームをビードとホイールの溝と縁にたっぷりと塗っておきました。

自分として２回目のタイヤセットですが、手と足でタイヤを押し込んでいくだけであっけなくセット完了しました！

タイヤレバーも何も道具は使っていません。

タイヤの空気入れですが、やはりガソリンスタンドに持って行き、自分で入れました。

今回はビードクリームをたっぷり塗って、タイヤセット後にタイヤをホイールに馴染ませておいたので、エラー無しにスムーズに空気が入ってくれました！

途中ビードが上がる大きな音がパン！パン！と２回響くので、ちょっと周りの人たちを心配させちゃったかもしれません。

さて、そして、車に装着ですが、ずっと気になっていたタイヤ締め付けのトルク管理もやることにしました！

タイヤが外れるようなことはあってはならないし、逆に締め付けトルクが強すぎてハブボルトの破損につながるのも怖いんです。

これでオッケーですね！

深雪路はまだ走っていませんが、凍結路面はかなり走ってみました。

新品のスタッドレスタイヤならもっと効きがいいと思いますが、まだこのタイヤで行ける感覚が掴めました！

そして、夏タイヤの準備も今のうちにやってしまおうと、色違いの中古ホイールを注文しておきました。

今朝、そのホイールの掃除から始めました！

浴室でステンレスたわしと温水を使って洗いました。

洗浄後です。

キレイになったので、まず新品エアバルブを装着します。

バルブと挿入孔にもビードクリームを塗って、装着工具に取り付けます。

軽く引っ張るだけでしっかりと装着出来ます。

さあ、夏タイヤを装着しましょう！

ビードとホイールの溝と縁にたっぷりとビードクリームを塗ります。

ホイールは表面を上にしてエアバルブの位置を向こう側に置き、タイヤは外側を上にしてホイールに被せるように置きます。

タイヤの黄色マークをエアバルブの位置に合わせておきます。

そして、手と足の膝でタイヤをホイールに押し込むように力を入れていくと、タイヤ裏側のビードはあっさりとホイール内に入るはずです。

表側のビードですが、手前の一部だけ手でホイールに押し込めて、その両サイドをさらに手で押し込めます。

次は、ホイール内のビードを手で上から押さえつけてホイール溝にビードを落とし込んだ状態にしておきます。

そして、足の両膝で押してビードをホイール内に入れていくと、上手くすればそのままビードは全てホイール内に入ります。

最後、ビードが入りにくいようなら、立ち上がって足の裏でビードを押し込んでいって下さい。

この後のガソリンスタンドでの空気入れも、やはりエラーなく順調に充填出来ました！

夏タイヤは４月頃まで寝かせておくので、空気は２０５ｋＰａまで入れておきました。

自分の場合、１３インチで扁平率８０という、セットは非常に楽なタイプだったかもしれませんが、

とにかくタイヤをホイールから外す作業より、セットする作業の方が数段楽でした！

なので、ホイールとタイヤを新たに入手したりする場合は、

エアバルブの交換とビードクリームの用意だけすれば、簡単にタイヤ手組みが出来ちゃうと思います！

ただし、タイヤバランスがどうしても気になる人は、タイヤ屋さんとか整備工場に持ち込みですね。

　昨年末２６日ごろから。

自分は罹らないと油断してたようです・・・

実際、２年前のコロナ以来、熱が出たことはなかったんです。

小さい子からの風邪には敵わないとは分かっていたはずなんですが・・・

でも、発熱が３８℃を超えてなかったので、気になっているタイヤのホイール組み換え作業は続けていました！

そして、夜はバタンキューですぐ寝るという日が２日続いていました。

冬タイヤの方だけは何とか作業完了したので、明日報告します！ 

　現状では、夏タイヤと冬タイヤのホイールの寸法が若干ですが異なっています。

ホイール幅のみ４.０インチ、４.５インチという差です。

もちろん、メーカーも異なっています。

まあ、これは全く問題にはならないんですが、

メーカーと型番を同じにして、色だけ異なる状況にしようと作業を始めました。

冬タイヤのホイールは白塗装されている方にします。

雪道での塩化カルシウムの害に強いのは塗装されているホイールなんです。

まず、エアバルブの虫と呼ばれる部品を無くさないよう、手を添えながら外します。

凄い勢いで空気が抜けていきます！

さあ、このあとは、尊敬するいるかさんの動画を参考にして作ったビード落とし治具の登場です！

ところが、どうやってもビードが落ちてくれません！

タイヤを押す木材、引っ張るロープの寸法を変えてやり直しましたがダメでした！

簡単にあきらめると勉強にならないので、あれこれと粘ってはみたんですが・・・

そこで、次は、車載ジャッキを使う方法にチャレンジしました。

これは、ジャッキやロープの当たっている部分のタイヤの変形が心配になるほどだったので、中止！

ツーバイフォー材でタイヤを養生する感じにして再トライ！

これでもビードは落ちそうにもならず、ロープも切れてしまったので、この手も中止しました！

今振り返ってみると、コツを上手に掴めていれば、これら２つの方法でも上手くいったような気がしています。

新品タイヤがホイールにしっかり固着していたので中々外れなかったのでは？ とも思っています。 

ここで、家の中に入って、再度検索してみました。

こうなれば、タイヤレバーを使う方法はどうでしょうか？

ちょこちゃんねるというサイトの方が丁寧に誠実に解説している動画を見つけ、

これを参考にさせていただきました！

結局、この方法でビード落としもホイールからのタイヤ外しもスムーズに出来たんです！

この方法で、タイヤ１本あたり両サイドのビード落としにかかった時間を計測してみましたが、

５分もかかっていませんでした。

ビードクリームは絶対あった方がいいし、ホイールプロテクターも使った方がいいと思います。

タイヤレバーは、計３本あるとかなりやり易くなるようです。

寒い中、コツを掴むまでが大変でしたが、すごく勉強になりました！

この後は、今自分の車に履かせている冬タイヤを同じ方法でホイールから外し、

今回外したホイールに冬タイヤを装着していきます。

明日全部出来るといいんですが。

　お風呂の鏡の表面に付着していく頑固なウロコ状の汚れ、皆さんはどうやって落としていますか？

自分は、電動工具のオービタルサンダーで磨いてみようと思っていたんですが、

どうも強力過ぎて、ガラス表面に細かい傷を付けてしまうようなんですね！

これではダメなので、さらに調べてみました。

このウロコ状の汚れの成分は、水に不溶性のカルシウムやマグネシウムの塩だと思われます。

また、せっけんと反応して生じた、やはり水に不溶の高級脂肪酸カルシウム、高級脂肪酸マグネシウムも含まれているようです。

これらの塩を水に溶けるようにするには、炭酸や脂肪酸より強い酸を作用させれば良さそうです。

youtube で調べると、クエン酸を使う手が紹介されていました。

サンポール（塩酸を含む）を使う手もあるようです。

今年は、濃クエン酸液に風呂用中性洗剤を混ぜて、霧吹きで鏡に吹き付けてみました。

また、プラスチック製風呂イスの頑固な汚れにも吹き付けました。

そろそろ吹き付けて１時間以上経つので、お風呂に入りながら仕上げのこすり掃除をしてみます！

結果は後で報告しますね！

　ロケットストーブのある土間に常駐する暇は今ないんですが、ちょこちょこ火入れはしています。

そんな中で、高火力を保つコツが少し分かってきました！

以前も書いたように、焚口付近の出来るだけ広い範囲の温度を高く保っておくということです。

いったん燃え出したらあとは燃料を入れるだけ、というようなラフなやり方ではなく、

「高温部分が広がっていくような燃え方になるように燃料を入れていく」といった感じです。

ちょっと手間がかかるんですね！

ですから、強風が吹き続けてるとか大雪とか、そんな天候の時は、土間に常駐して燃料をくべ続けていようと思います。

また、構造を工夫した２号機の製作についても考えてみようと思っています！

　焚口の温度が下がりにくくなるような工夫が必要だと思います。

常にストーブの傍で木の枝や幹などを投入し続ければ、高火力を維持出来るんです。

でも、可能なら１時間くらいはストーブから離れて他の作業をしたいんです。

現状は、長時間の高火力維持が難しいんです。

火口付近の、このレンガは、熾火が多少出来るかもしれないと置いてみたものです。

赤熱した燃え終わりの木が散らばらないようにする効果はあったようです。

また、長尺の木が燃えて焚口に入り込んでいく時に、木がスムーズに焚口に入っていくように、ガイドを設けました。

燃焼の安定した持続に関してはかなり良くなったと思うんですが、まだ扱いずらい感じなんです。

不完全燃焼したり、煙や臭いが大量に発生したりとかは全くないんですが、

ある程度の高火力を持続させるための手間をもう少し減らせないか、色々と試しています。

調子良く燃えている時の焚口はこんな感じです。

　ヒートライザーはあと９ｃｍほど延長出来そうなので、１２ｃｍ径の煙突を買ってきて、加工して取り付けました。

計算上は、煙突を変形させて角パイプのヒートライザーに被せられるはずでした。

でも、ちょっとの差ですが、煙突の方が小さかったんです。

変形させるだけでは被せることが出来ませんでした・・・

仕方なく、煙突に４か所切れ込みを入れて角パイプに強引に被せました。

すごく汚くてラフな工作なんですが・・・

これともう一つ、焚口下方にレンガを置き、断熱と蓄熱させるようにしました。

これが効果があったようです！

火を点けてしばらくすると、焚口付近の温度が充分に上がり、強い火勢で燃えるようになりました！

長い木材を差し込んでおいて、放置して燃やし続けることも出来るようになりました！

ただ、このレンガ設置の写真を撮ってないんです・・・

明日、さらに安定して燃焼してくれるのか観察してから、写真を添えて報告することにします。