カテゴリ:工作・修理

　Amazon で注文した車のランプですが、注文した咋日のうちに届けてくれたことに驚きました！

ありがとうございます！！

で、今日はかなり寒く風もありましたが、来週の天候も心配なので、ランプ交換をやってしまうことにしました。

ヘッドランプはPhilips社のハロゲン球に交換。

車幅灯（スモールランプ）も同時に交換しましたが、これはＬＥＤに。

ヘッドライトユニットを引き出したら、同時にサイドウィンカーランプも交換出来ることが分かりました！

点灯チェックしてＯＫだったので、あとは後方の作業です。

バックランプをＬＥＤに交換します。

まず左側だけ交換して、点灯チェックしてみます。

写真では良く分かりませんが、かなり明るい白色光です！

ただ、雨の日の視認性がちょっと心配ではあるんですが。

では、あとは右側！ と作業していたら、ここで大失敗！

古いバックランプをライトユニット内部に落としてしまったんです。

車屋さんならバンパーを外して作業するところですが、何せすごく古い車。

バンパーを外す時に、錆びついたボルトを簡単に外せる気がしませんでした・・・

ピンセットを使って、落ちたランプを拾い上げるのに１時間半は費やしたかな・・・

何とか交換が終わって、点灯チェック。

とりあえず作業完了したので、今晩の運転で様子を観察してみます！

　先日、自分の車のヘッドライトが切れているのに気が付きました。

片側だけ切れている時は、意外にもしばらく気付かないことがあります。

ちょっとでも「あれ？」と感じたら、停車した時、前の車に写る自車のライトの様子で分かったりします。

その後、安全な場所に車を停めて、ライトを点けた状態で直接見てチェックすれば確実に分かります。

自分の場合は、切れていたことが分かってから、ヘッドライト付近をバンバン！と叩いたらライトがいったんは点きました！

でも、また症状が出て、叩いても復活しなくなりました。

車のランプ系の交換は、だいたい自分で出来ると思います。

自分は前回の交換の時の手順を忘れていたので、Youtubeで再度確かめました。

このヘッドライトの下のすき間から見える２本のビスを緩めます。

次は、ランプ全体を掴んで、手前に倒すように引っぱり出します。

一気に引っぱると、配線を切ってしまったりするので、注意しながら力を加えます。

ライト側に２つの突起と、ボディー側にそれを受ける留め具が見えます。

これをこのように写真で残しておけば、次回の作業もスムーズに行えます！

ランプのフィラメントは、完全に切れていました。

さて、このユニットには３つのランプが固定してありました。

ヘッドランプ、ウィンカーランプ、車幅灯です。

これらのランプの型番を調べて交換すればいいんですが、ＬＥＤランプも含めて選択肢がいくつかあるんですね！

「ＬＥＤは明るくて、省電力。値段もそれほど高くない」

とくれば、

「ＬＥＤに変えちゃおう！」

と思うでしょう？

ちょっと待ってください！

　①車検に通らない可能性がある。

　②乾燥路が明るく見えても、濡れた路面、霧の中での視認性は良くなかったりする。

　③雪が強く降っている時は、ライト周りに付着する雪が融けない。

①は、ロービームの時正しい方向を照らせているかというような光軸の問題に引っかかる時があるようです。

でも、信頼性の高い部品を選べば大丈夫でしょうね。

自分は②がすごく気になるんです。

ＬＥＤ白色ランプは確かにビックリするような明るさになるんですが、

どんな路面でも見やすい訳ではないと感じています。

まあ、トータルで見て、欠点がそれほど気にならなければいいと思うんですが。

自分は、②、③の観点から、ヘッドランプはＬＥＤにはせず、従来のハロゲンランプを使うことにしました。

そして、車幅ランプとバックランプ、ストップランプはＬＥＤを使ってみることにしました。

この他メンテナンスしたいのは、ヘッドライト前面です。

この曇った状態をキレイに出来ないか、今調べているところです。

　工作室が、主に木くずで凄いことになってきました。

丸ノコからのおが屑が大部分ですが、サンダーやトリマーからの木くずも半端ないんですね。

ホームセンターで色々と集塵機をチェックしていたら、

マキタの集塵機が割引価格になっているのを発見！

ポイントも３０００円分くらいあったので、買っちゃいました。

ところが、粉塵に対しては、フィルターを専用品に交換した方がいいということが後になって分かりました。

そこで、粉塵フィルターを発注しようとして調べていたところ、

サイクロンユニットを使って、埃を上手く分離する方法というのが目に留まりました！

しかも、自作用のものがちゃんと販売されていたんですね！

これは、作って試してみる価値アリですね！

　フローリング作業が中断したままですが、

トリマーを使って、雌実をどう彫ったらいいか考えています。

横溝ビットで彫るんだろうと思っていましたが・・・

ストレートビットでも彫れる？

で、ストレートビットで彫ってみたんですが、

横溝ビットではどうなるのか・・・

急に試してみたくなり、

注文してあった横溝ビットを使えるように、トリマーテーブルのガイドを作り直すことにしました。

夕食後に、工作室で木くずだらけになって作業しました。（笑）

この空間は、ホールソーとトリマーでくり抜いて作りました。

これだけくり抜けば、ガイドの強度は著しく低くなりますが、この使用法では問題ないと思います。

では、横溝ビットをセットしてみます。

彫る溝の深さによっては、この自作木製ガイドは使わずに、

写真の銀色のベアリングを利用した彫り方もあります。

今回は、溝の深さを７ミリほどにしたかったので、木製ガイドを作りました。

端材に溝を彫ってみました。

ストレートビットの時と彫った材料が違うので、仕上がりの比較は出来ませんが、

横溝ビットの方が削りくずが上手く除かれて、材料の焦げもありませんでした。

もう少し、実験を続けてみたいと思います。

　電気器具の修理をしたりする時に目にするネジですが・・・

まず、ランプレセプタクルでは、

家庭用１００Ｖ２相ＡＣプラグではこうですね。

ランプレセプタクルも、ＡＣプラグも、電線を固定するネジは３．５ミリ径なんですね！

ＡＣプラグの本体カバーを固定するネジは一般的な３ミリ径が使われています。

電線を固定するネジは端子ネジと呼ばれていて、径はさまざまなんですが、

家庭用電器器具の端子ネジは３．５ミリ径が多いようです。

今回、納屋の天井の構造材に沢山のランプレセプタクルを取り付けましたが、

作業中に、この端子ネジを何度も下に落としてしまいました・・・

１回落としたら、次からは落とさないように工夫して、神経も集中しますよね？

それなのに同じ失敗を繰り返すとは・・・

「大丈夫さ、エイヤッ！」と安直な決断になっちゃうんですよね。

これがもし手に入らないネジだったら、

落とさないように、いったいどんな方法、どんな準備をしなければいけないでしょうか？

まあ、それはともかくとして、落としたネジは見つかったものもあり、見つからなかったものもありました。

このネジだけ買えばいいやとホームセンターに行きましたが、ネジコーナーでも電材コーナーでも見つからず！

店員さんに聞いて、やっと３．５ミリ径の鉄製ナベネジが見つかりました！

ネジで電線と接触部を強く押さえつけるので、電路の途中に鉄は入りません。

ということで、黄銅製でなく鉄製でも問題無しと思います。

さて、今回、現場で取り外した配線の中継ソケット（？）を見て下さい。

４０年以上前の部品だと思います。

今では見かけないこれらの端子は、

配線の分岐点として、また、ここから電球を吊る線を下ろすように作られていました。

そして、これらのネジ端子は４ミリ径のものが使われていたんですね！

昔は４ミリ径のネジ端子が使われていて、これが３．５ミリ径のものに変わっていったのか？

どうして、一般的でない３．５ミリ径のネジが使われるようになったのか？

理由を知りたいと思っています！ 

　古家の栗の木の枝と幹は納屋に押し込んであります。

落としたばかりの嵩張る枝ですが、

２センチ径くらいの枝までなら手で折っていきます。

太い枝や幹は手引き鋸で切っていきます。

その後は、約１センチ径までの枝なら裁ちバサミで、それより太い枝や幹は丸ノコツールでどんどん細断していきます。

そこで、夜もこの作業が出来るように、手を付けていなかった納屋の照明を補修することにしました。

配線も照明も、多分３０年以上も手が付けられていない状況でした。

配線もやり直すつもりでしたが、もう少し時間が必要です。

そこで、恐ろしく古い吊り蛍光灯５台を取り外し、

ＬＥＤ電球用のレセプタクルソケットを構造材に取り付けて配線することにしました。

手持ちのＬＥＤ電球や、価格がかなり下がってきた多種のＬＥＤ電球が使えるので、

外観が気にならない納屋の照明には、

このやり方がいいと思います！

複雑な作業ではないのですが、細かいところで、「キレイに上手くいかないなぁ・・・」と思いながら作業していました。

接続部分等、要所はキチンと仕上げましたが。

まだ、全面に照明が行き届いていませんが、当面はこれで充分でしょう。

後日、絶縁抵抗だけは測定しておこうと思います。

漏電は火災にもつながり、危険です。

通常、納屋へは、

配電盤のブレーカーで通電しないようにしておいているので、とりあえずは安心です。

枝の細断作業はまだまだかかりそうです・・・

　現地の栗の木の落ち葉が半端でなく大量に出るので、

ドラム缶焼却炉で燃やし続けていました。

風が弱い時で、風向きも気にしながら、朝早い時間に燃やすようにしていたんです。

しかし、煙は出るし、細かくなった灰も舞って飛んでいってしまいます。

近所迷惑は避けられません・・・

そこで、近くの市営クリーンセンター（焼却場）に持ち込むことにしました。

処理費用は、１０ｋｇあたり１２０円です。

また、ゴミを袋に詰めて持ち込んだ時に自分で投入口に捨てれば、袋は持ち帰れることも分かりました！

落ち葉が大量なので、袋を持ち帰って再利用出来るのは助かりました！

９０リットル１４袋の量を２回に分けて運びました。

重さでは８０ｋｇほどだったようです。

次回からは、落ち葉を堆肥にするとか、煙が出ないように燃やすとか、

自分で処理するように工夫出来ないか、考えています。

　枝落としで大量に発生した枝を細断するのに、昨年、余っていた丸ノコで裁断機を作りました。

これが大活躍してくれて、細断作業がスピーディーに進むようになりました。

ただ、見ての通り安全なツールではないので、おススメは出来ませんが・・・

このツールでかなりの量の枝を細断しました。（これは３回目の作業分）

しかし、これを使っているうちに、丸ノコを固定していたべニア板に不具合が・・・

この穴はどんどん大きくなっていき、細断が上手くいかなくなりました。

そこで、この穴を塞ぐようにべニア板を補強することにしました。

ツーバイフォー材を固定する２ミリ厚ほどの軟鋼材を見つけてきました。

２００円ほどでした。

これに、ディスクグラインダーでスリットを作ります。

これを、丸ノコツールの穴を塞ぐようにビス止めします。

この補修は効果てきめんでした！

細断作業がスムーズに進むようになりました！

　とりあえず、簡単なトリマーテーブルが出来ました。

手持ちのラワン合板、赤松角材の端材を流用して作成しました。

ワークベンチ（作業台）に挟み込むように固定してあります。

木材を削るビット（刃）の部分は

このツールで、このような溝を彫ることが出来ます。

初めて使ってみましたが、ビットが非常に高速に回転するツールで音も大きいです。

慎重に取り扱う必要があると感じました。

　フローリング材を早く貼り始めたいんですが、ちょっと新たな工作が必要になりました。

幅１８ミリ厚さ１２ミリの赤松材を切り出して、これに加工をしようとしています。

新しい工具が必要です！

市販フローリング材は実（さね）加工がしてあるので、

この実を残したまま、そこに接続するには、接続する側にも実加工をしておかなければなりません。

今回は、上記の赤松材に雌実加工を施します。

この加工に必要なツールがトリマーです。

このトリマーを固定するためのトリマーテーブルを作成する必要があります。

必要最低限の作業が出来ればいいので、シンプルなものを作ります。

Youtubeの動画がすごく参考になるんです！

まだここまでしか進んでいません。

というのは、天気が良く、風も穏やかな日なら、まずは外作業をしなければならないからです！

栗の木の枝落としですね！

６．３メートル長の高枝切りノコギリも購入して、屋根に上ったりもしながら文字通り悪戦苦闘しながらの作業です！

枝が落ちてくる時が危険で、屋根瓦その他を壊したりするので、緊張しっぱなしでした！

脚立に直撃して、脚立が倒れたりすれば、屋根から下りれなくなったり！（どうする？！）

昨日までの作業より多少上手くなったかな？

何とか大きな事故もなく、屋根から下りてホッと一息。

この写真では良く分からないと思いますが、かなりスッキリしました！

うーん、写真に撮ると

「こんなもん？」って感じの量にしか見えないんだけど・・・

この枝を切って小さくする作業もかなり時間がかかるんです！

明日はこの作業と、トリマーテーブル作成と、両方やります！

フローリング作業に入れると嬉しいんですが。